Dopo l’ascesa al Nanga Parbat mi sentivo in gran forma. Arrivati a Skardu, iniziammo subito a prepararci per ripartire verso il Baltoro. Immaginavamo Skardu diversa, credevamo di riuscire a riposarci e rilassarci di più e meglio. In realtà questa cittadina, che di fatto è la porta d’accesso alle grandi montagne del Karakorum, presenta un clima molto torrido con temperature altissime.  Gli hotel e i servizi sono molto spartani, tra le vie c’è molto traffico e oltre al museo Italiano sul K2 c’è ben poco da visitare. Non esiste un ristorante internazionale, è presente qualche raro e mal fornito negozio di montagna e l’aeroporto. Anche correre e allenarsi al trave è difficile a causa delle alte temperature e al traffico che sembra quello di una grande metropoli ma senza le zone ZTL. Insomma capimmo presto che era meglio scappar via velocemente e cercare di restare concentrati sui nostri prossimi obiettivi.

Lasciammo Roger a Skardu, lui aveva in programma di salire solo il Nanga e mentre noi eravamo impegnati su K2 e Broad avrebbe accompagnato un gruppo di trekkers come guida al campo base del K2. Nel gruppo ci sarebbero stati alcuni amici valdostani tra cui la mia fidanzata Alessia, la fidanzata di Roger, Federica, e Sergio Cirio uno dei miei migliori amici e compagni di scalate di sempre. Sergio per me oltre ad essere un inossidabile compagno di cordata è una persona con la quale ho un rapporto speciale. Io e Sergio abbiamo molti anni di differenza, si può dire che per me è come fosse un nonno, qualcuno che non mi stanco mai di ascoltare e con il quale in ogni momento ho qualcosa da imparare. I trekkers sarebbero arrivati qualche giorno più tardi e noi non potevamo aspettare di più, quindi salutammo Roger e la mattina del 10 luglio partimmo con le jeep in direzione Askhole. Al nostro gruppo si è aggiunto un alpinista Italiano di nome Mattia Conte che abita a Milano e ha una casa a Cervinia. Mattia è un alpinista che scala da pochi anni ma è ambizioso, forse troppo, e si confronta con le cime di 8.000 m. senza ossigeno e senza Sherpa. Alla partenza da Skardu il nostro team era composto da Emrik, Jerome, Marco, Mattia e Pietro.

Arrivati ad Askhole, il clima era meraviglioso e ne approfittai per fare una corsa. Purtroppo, il bel tempo è durato poco, infatti a metà del trekking di avvicinamento cominciò a diluviare e non smise più fino al nostro arrivo al campo base. Il trekking verso il K2 si svolge nella prima parte seguendo la valle del fiume Bradu con un clima desertico. Si dorme in alcune oasi (Joula, Palu) dove le piante danno un po’ di refrigerio e si trova un po’ di acqua pulita. Dopodiché si percorre tutto il ghiacciaio del Baltoro senza compromessi e senza scorciatoie fino al Concordia per poi virare a nord sul ghiacciaio Godwin Austen fino al campo base di K2. Si dorme ancora a Urdokas, una piccola oasi a lato del ghiacciaio e poi solo più campi sul ghiaccio (Goro 1 e 2, Concordia). Visto il nostro acclimatamento, abbiamo saltato alcune tappe e abbiamo raggiunto il BC del K2 il 15 luglio in 5 giorni di cammino da Askhole. Il clima era umido ma non piove più come i giorni prima. Da Concordia in su le nuvole si diradarono e potemmo ammirare tutta la maestosità del K2 e vi assicuro che ad ogni passo ci si sente sempre più piccoli!

Arrivati al campo base, la meteo annunciò un’importante finestra di bel tempo per i giorni successivi, così iniziammo subito a discutere su quale fosse la strategia migliore da adottare. Prima il Broad Peak oppure il K2? Ovviamente Marco spingeva per il Broad, lui aveva già salito nel 2000 il K2 con una salita epica al fianco di Abele Blanc e Valdemar Niclrvicz.

Anche Dawa Sherpa, leader di Seven Summit, l’agenzia che si occupa dell’allestimento delle corde fisse su gran parte degli 8000 e ovviamente anche sul K2, ci consigliò di iniziare dal Broad. Sul K2 ci sarebbe stata tantissima gente che ci avrebbe costretto a lunghe attese nei tratti più tecnici e per noi che scaliamo senza ossigeno sarebbe stato un grosso rischio. Conosco Dawa da tanti anni e mi fido di lui, inoltre anche Marco, con l’esperienza dei suoi 11 ottomila senza ossigeno, concordava. Quindi era deciso io, Pietro, Marco e Mattia ci saremmo mossi verso il Broad Peak a 8.047 m mentre Jerome ed Emrik avrebbero fatto una ricognizione fino in cima alla Piramide Nera ovvero al campo 3 a 7… del K2.

Marco e Mattia hanno deciso di dormire al BC del Broad la sera del 17 luglio per poi proseguire il 18 fino al campo 3 e poi tentare la vetta il 19 luglio, scendendo nuovamente al BC del Broad. Pietro li avrebbe raggiunti al campo base la mattina del 18 luglio per poi scalare con loro i giorni seguenti. Io invece mi ero fissato un obiettivo molto ambizioso ovvero quello di tentare a vista una montagna di 8000 m portando con me tutto il materiale necessario salendolo nella maniera più veloce possibile, quindi partendo dal campo base e facendoci ritorno senza sostare nei campi intermedi. Avevo già scalato con questo stile “one push” il Manaslu e il Nanga ma su entrambe le montagne conoscevo parzialmente la via. Qui sarebbe stato diverso: non conoscevo nulla, quindi avrei dovuto dosare bene le mie energie ed essere preparato a tutto per non rischiare di essere troppo presto senza forze. Al campo base del Broad i giorni prima trovai il mio amico Benjamin Vedrines. Benj è un alpinista fortissimo con un fisico fuori dal comune. Aveva già salito i giorni prima il Broad e adesso voleva fare il record di salita e lanciarsi dalla punta con il parapendio. Decidemmo di partire assieme e fin dove era possibile farci compagnia. Avevamo due stili molto diversi: lui aveva già tutto il materiale sulla via depositati i giorni precedenti nei punti dove gli sarebbe servito mentre io avevo tutto con me per un totale di 10 kg di zaino.

Il 18 luglio alle 22:00 in punto lasciai il campo base del K2 e dopo un’ora di cammino, in compagnia della mia frontale, incontrai Benj al campo base del Broad. Facemmo un break nella sua tenda mensa, una tazza di caffè, due biscotti e via. Alle 23:55 eravamo alla fine del campo base a 4.900 m dove Benjamin aveva costruito un enorme kern dal quale, di comune accordo, decidemmo di far partire il tempo. Da quel punto alla vetta c’era un dislivello di circa 3.147m. A mezzanotte in punto partimmo!! Benj si mise a fare il ritmo e io mi misi dietro in scia come un ciclista. In quell’istante ho rivissuto le stesse sensazioni delle partenze delle mie 10 Pierra Menta. La Pierra Menta è il Tour de France dello sci alpinismo, si svolge ogni anno ad Areches Beaufort e in 4 giorni di gara gli atleti coprono un dislivello positivo di 10.000 m tra creste, canali, migliaia di inversioni e discese vertiginose. Benjamin aveva un ritmo incredibile, era molto più leggero di me. Nei giorni prima aveva depositato tutto il suo materiale nei campi in quota così da permettersi di partire con un piccolo zaino da trail per di più vuoto. Onestamente però c’era anche un’importante differenza di ritmo, fossi stato leggero come lui non avrei tenuto il suo ritmo, quindi poche scuse era più veloce di me. Dopo circa mezz’ora al crampon point lo salutai e decisi di salire al mio ritmo. In 1 ora e 21 minuti raggiunsi il campo uno a circa 5.600 m. Stavo bene e avevo già percorso 700 m. Continuai e in 3 ore 40 minuti ero al campo 2 a 6.212 m. Qui incontrai Mattia che mi raccontò di non essere riuscito a tenere il ritmo di Marco e Pietro e di essersi fermato al campo 2 per non compromettere la sua scalata. Mi invitò nella sua tenda dove con il mio fornello mi feci acqua e mangiai qualcosina. Mi cambiai, misi gli scarponi pesanti e i piumini d’alta quota. Salutai Mattia e ripartii, stavo bene ero in sintonia con me stesso e con l’ambiente circostante. Stava sorgendo l’alba ed era stupendo! Scattai un sacco di foto al K2, al Masherbrum e a tutte le altre vette. Era veramente uno spettacolo magnifico.

Dopo 6 ore e 30 minuti arrivai al campo 3 a 6.850 m dove trovai il mio amico Themba Sherpa con il quale avevo condiviso anni prima la vetta del Manaslu. Themba mi conosce bene e sa benissimo lo sforzo al quale mi stavo sottoponendo! Mi preparò del caffè, mi offrì dei biscotti e mi riempì di acqua calda la borraccia. A queste quote questi gesti non hanno prezzo!! Ripartii di buon passo verso il Broad col che si trova tra la punta centrale 8.011 m e quella principale 8.047 m. Purtroppo tra i 7.300 m e i 7.700 m il vento aveva ricoperto la traccia costringendomi a ritracciare tutto. Questo mi costò molte energie ma comunque arrivai al colle in forma. Appena prima del colle incontrai Pietro, ci abbracciammo, mi raccontò di aver raggiunto la vetta e fui veramente contento per lui. Mi diede forza e mi disse che stavo andando bene e che non dovevo mollare. Iniziai a percorrere la cresta, il terreno era finalmente più tecnico e mi divertivo un sacco ad affrontare i facili passaggi di misto che mi trovavo davanti. A circa 7.900 m. incontrai Cama che mi disse felice di aver raggiunto la vetta del suo dodicesimo ottomila. Non volevamo più lasciarci, piangevamo entrambi, eravamo contenti per l’importante risultato di Marco. Alla fine Marco mi diede coraggio e ripartii. Guardare un compagno voltarsi e scendere è sempre un momento difficile. Un po’ perché c’è invidia, lui ha finito e sta scendendo e tu devi ancora tribolare ma in realtà sentirci soli a 8.000 m ci rende fragili ed è una cosa che mentalmente ci fa paura. Dopo qualche metro mi si presentò davanti Dennis Urubko “la leggenda” che io conoscevo solo di vista. Sapevo che anche lui aveva salito il Broad in giornata. Gli feci i complimenti per la cima e gli chiesi un selfie. Lui mi rispose: “Va bene ma poi tu scendi con me ! A quest’ora è tardi per continuare” Scattai la foto e gli risposi che da lì al campo base avevo impiegato 10 ore e mezza, vidi cambiare l’espressione sul suo volto e di colpo mi disse: “Allora fila su!  Ci vediamo dopo campione”.

Mi gasai a più non posso: ero a 8.000 m, tutto stava andando in maniera perfetta e ho pure ricevuto i complimenti da Urubko, cosa potevo chiedere di più? Purtroppo non potevo immaginare che da lì a poco tutto sarebbe cambiato. Dopo qualche istante vidi volarmi sopra la testa il parapendio di Benjamin, ero felicissimo per lui, aveva realizzato il suo sogno facendo veramente qualcosa di incredibile! Quante emozioni in poco meno di un’ora: Pietro, Marco, Dennis e Benjamin. Ormai mancavo solo io e questa giornata sarebbe stata perfetta! Arrivai alla Rocky summit ma lì mi capitò qualcosa che mi avrebbe segnato per sempre. Appena prima della cima mi trovai davanti una cresta affilata e un piccolo diedro con una corda fissa che porta sulla “Rock”.

In quell’istante si presentò davanti a me, esattamente in piedi sulla punta, un uomo con una tuta arancione e degli scarponi della ditta SCARPA. Ci osservammo, lui aveva l’ossigeno, ci scambiammo uno sguardo e a seguire un gesto di normale routine. Con le mani gesticolammo per metterci d’accordo su chi avrebbe affrontato per primo quel pezzo dove si poteva passare uno alla volta. Cedetti il passo e mi sedetti tranquillo su una roccia dalla quale osservavo attentamente l’uomo scendere faccia a valle. A un tratto vidi questa figura inciampare e in una manciata di secondi sparire nell’abisso della parete sud. Restai impietrito per qualche secondo, poi di colpo mi sbloccai, guardai l’orologio: erano le 11:00 ed era da 11 ore che camminavo e mi trovavo a 8.035 m. Alcune domande mi assalirono. Perché non si è assicurato alla corda? Perché non la prese manco in mano per aiutarsi a scendere?  Mi misi subito a chiamarlo usando tutto il fiato che avevo in corpo, andai in qua e in là per la cresta continuando ad urlare, ma senza risposta. Ad un tratto presi coraggio e scesi lungo la parete.

Scesi per circa 60-70 m affrontando alcune rocce, avevo i ramponi leggeri con la talloniera di alluminio e la picca da sci alpinismo sempre in alluminio e il luogo era molto ripido. Capii poco dopo che stavo facendo una cavolata, avevo attrezzatura al limite per fare ciò che stavo facendo, ero stanco e spossato quindi decisi di risalire e tornare in cresta. Mi sedetti in cima alla Rocky Summit, era passata un’ora da quando avevo guardato l’ora l’ultima volta.

Ero solo, non sapevo cosa fare e decisi di prendere la radio e chiamare Emrik al campo base. Chiamai più volte e nessuno mi rispose, allora accesi il satellitare e chiamai a casa Barbara, la moglie di Marco. Quando siamo in spedizione lei è disponibile h24 e sicuramente mi avrebbe aiutato. Il telefono squillò due volte e di colpo sentii la voce di Barby che disse: “Allora? Sei su?” “No! Ti devo dire una cosa…non volevo chiamarti per questo ma non ho altra scelta”.

Le raccontai tutto per filo e per segno e le dissi che dovevo assolutamente parlare con il campo base. Chiusi la telefonata e dopo un tempo non definito sentii la voce di Emrik per radio. Risposi subito e lui mi chiese immediatamente come stavo e cosa fosse successo. Gli raccontai tutto e di colpo calò un silenzio devastante, dopo qualche secondo sentii la voce di Emrik che mi diceva: “Che cosa ci fai ancora lì? Scendi subito!” Non ci pensai nemmeno un istante e come una marionetta cominciai a scendere. Non ho avuto nemmeno un istante un dubbio o un ripensamento, Emrik aveva ragione: avevo fatto ciò che potevo e adesso dovevo pensare a me stesso e scendere.  Mi accorsi subito di non essere lucido come prima, ero tranquillo ma dovevo prestare più attenzione a ciò che facevo. Arrivai al Broad Col e trovai altri alpinisti ai quali mi unii per affrontare le doppie che scendono dal colle sul ghiacciaio. Sotto il colle mi ripresi un po’e aumentai il passo. Superai tutti e persi parecchia quota. Avevo ormai il campo in vista ed ero a circa 7000 m. A un tratto qualcosa attiro la mia attenzione. Sulla traccia iniziai a trovare degli strani oggetti: una giacca in Gore, dei guanti e uno scarpone SCARPA!!

Guardai meglio e vidi davanti a me un solco nella neve che attraversava la traccia. Nel solco ogni tanto c’erano delle macchioline rosse, come di sangue, questa specie di trincea spariva dietro a un dosso e non potevo vedere dove finiva.

Guardai la parete sopra di me e finalmente capii…era la traccia lasciata dall’uomo che avevo visto precipitare. Era per forza la sua perché lo scarpone era identico al suo della ditta SCARPA e inoltre la direzione era quella della Rocky Summit. Dalla mia esperienza come soccorritore sapevo che ogni tanto i corpi quando prendono degli urti importanti diventano come dei sacchi dove la pelle trattiene tutto mentre all’interno si frantuma tutto. Ecco il perché lo scarpone era li da solo, più in alto vidi il secondo scarpone e a quel punto non ebbi più dubbi. Non fu necessario seguire la traccia: ero sicuro che seguendola avrei trovato il corpo. Arrivai al campo verso le 16:00 dove Pietro con un grandissimo gesto di altruismo mi aspettò! Ci abbracciammo, ero felicissimo di vederlo. Si è sacrificato per me e questo non lo dimenticherò mai. Di comune accordo decidemmo di fermarci lì. Eravamo entrambi esausti e non aveva senso continuare. Avevamo però un problema… entrambi non avevamo il sacco a pelo figuriamoci cibo, fornello e tenda. Fortunatamente si avvicinarono a noi Galjen e Nurbu Sherpa, due amici con i quali avevamo condiviso il campo base al Nanga. Ci proposero di usare la loro roba perché alle 21:00 sarebbero partiti con le loro rispettive clienti per la vetta. Alle 20:30 ci lanciammo nella loro tende, senza mangiare e bere e crollammo in un sonno profondo. La mattina dopo, ad un orario che non ricordo, sentii Pietr che mi chiamava: “Cazza, dobbiamo scendere!”. Prima che mi alzassi passarono un paio d’ore, Pietro mi chiamò almeno 100 volte. Entrambi eravamo stanchi e avevamo la vista appannata. Iniziammo a scendere molto lentamente. Io era da più di 40 ore che non facevo un pasto! Lentamente perdevamo quota e pian pianino stavamo meglio! Sapevo che quel giorno Alessia avrebbe raggiunto il campo base del K2 e saperla lì era la mia più grande motivazione. Finalmente nel primo pomeriggio arrivammo sul ghiacciaio Godwin Austen! Decidemmo di non passare dal BC del Broad ma di usare un sentiero fatto dallo Sherpa per arrivare direttamente al BC del K2. Raramente ricordo uno sforzo ma quell’ora e mezza per raggiungere il base la ricordo benissimo. Non salivamo più, ogni 10 passi ci sedevamo sugli zaini. Quasi all’altezza del campo base trovammo un torrente da attraversare, per assicurarsi c’era una corda fissa ancorata a delle viti da ghiaccio ormai praticamente fuori dal ghiaccio. Cadere nel fiume sarebbe stato un suicidio anche nel pieno delle nostre forze, quindi che fare? Presi coraggio e con la picozza in mano feci un balzo dal lato opposto. Senza usare la corda e con l’aiuto della picca feci degli scalini per i piedi e degli scalini per le mani. Riposizionai le viti da ghiaccio e Pietro riuscì a passare in sicurezza! Questo gesto mi costò le ultime energie e ci volle parecchio prima di riprendermi. Alle 16:00 arrivammo al campo base del K2 totalmente esausti. Abbracciai fortissimo Alessia, Sergio e tutti gli altri. In quel momento capii di essere ritornato al mondo! Mangiammo e bevemmo a più non posso e alle 20:00 crollai in tenda abbracciato da Alessia. Non ringrazierò mai abbastanza Pietro per il suo grandissimo gesto di altruismo! Senza di lui le cose avrebbero potuto andare molto peggio. In situazioni come queste che si vede l’unione e l’amicizia che lega la nostra squadra.

Onestamente non ho nessun rimorso per quello che ho fatto, doveva andare così. Dal momento che sono una Guida Alpina e un Soccorritore del Soccorso Alpino Valdostano era giusto che provassi a fare qualcosa per aiutare questa persona, da quel momento in poi tutto il resto non contava più. Il giorno seguente, seguendo le mie indicazioni gli Sherpa trovarono il corpo e mi portarono alcune foto per il riconoscimento. Arrivarono da me anche due ragazze inglesi, compagne di spedizione del ragazzo e scoprii che era un inglese, si chiamava Gordon, aveva 40 anni e due figli piccoli. Era un militare e faceva parte di una spedizione dell’Esercito Inglese composta da soli militari. Nei mesi seguenti scrissi una dichiarazione sull’accaduto di modo che i figli e la moglie potessero avere accesso all’eredità e ai premi delle assicurazioni. Inoltre fui incluso in alcune riunioni via “meet” dell’Esercito Inglese che voleva capire come evitare in futuro questi incidenti. Onestamente credo che questa sia stata la strada giusta da percorrere! Analizzare gli incidenti o i mancanti incidenti sta alla base di ogni attività esposta a dei rischi. A volte, questa strada, può essere dolorosa e non piacevole però è uno dei modi migliori per evolvere e migliorarsi.

Questo evento compromise parecchio il seguito della spedizione dove ad attenderci c’era un signore chiamato K2….

Non è facile mettere nero su bianco l’estate appena trascorsa… successi, felicità, sofferenza, delusione, gioie e paure si sono alternate vorticosamente. Ormai è arrivato il momento di riordinare il tutto e tirare un bilancio di quelli che sono stati sicuramente due mesi tra i più intensi di tutta la mia vita. Siamo partiti l’otto giugno per il Pakistan con i seguenti obiettivi : la salita del Nanga Parbat 8.126 m, del Broad Peak 8.046 m. e del K2 8.611 m.

La nostra squadra è composta da sei amici, tutti Guide Alpine Valdostane : Roger Bovard, Marco Camandona, Emrik Favre, Jerome Perruquet, Pietro Picco e io. Quando abbiamo presentato il nostro progetto, tanta gente ci ha presi per pazzi. Tra i tanti, il mio amico Francesco Ratti, scherzando, ci ha detto che volevamo fare il “Triplete” come la magica Inter di Mourinho nel 2010. Senza lasciarci scoraggiare, a inizio giugno siamo atterrati a Islamabad dove abbiamo dovuto districarci nella burocrazia Pakistana per riuscire a sdoganare il nostro materiale. Fortunatamente dopo due giorni di lotta abbiamo ottenuto il nostro materiale e abbiamo iniziato a muoverci verso le montagne.
Il viaggio fino al campo base è filato liscio: dopo un giorno di jeep e due di trekking siamo giunti ai piedi della montagna. Le valli del Nanga sono luoghi culturalmente molto duri, i Talebani e il fondamentalismo sono molto radicati. Questo purtroppo complica parecchio lo sviluppo di queste regioni che a mio avviso sono tra le più belle al mondo. Abbiamo posizionato il nostro campo base a 4.300 m ai piedi della parete Diamir su un bellissimo prato pieno di fiori e immediatamente abbiamo mosso i primi passi sulla montagna. Assieme a Jerome, ho compiuto una rapida ricognizione fino a 5.500 m; eravamo i primi a toccare quella quota senza corde fisse e battendoci la traccia. È stato subito chiaro che sul Nanga faceva caldo e bisognava dare il tempo alla neve di assestarsi, così per continuare il nostro acclimatamento abbiamo optato per il Genalo Peak, una montagna di circa 6.500 m sul lato opposto della valle. Nel mirino avevamo una bella cresta che a occhio poteva essere fattibile ma non semplicissima. Il primo giorno, senza particolari difficoltà abbiamo raggiunto i 6.100 m dove abbiamo montato le nostre tende in un piccolo ripiano sulla cresta. Il giorno seguente la musica cambia decisamente, la cresta si rivela affilata e a tratti intervallata da alcuni pilastri non sempre facili da salire. Raggiunti i 6.300 m, abbiamo deciso di scendere perché le condizioni stavano peggiorando drasticamente. Non abbiamo raggiunto la vetta ma un importante tassello per il nostro acclimatamento era stato raggiunto. La cosa per noi più importante è stata quella di poterci acclimatare su una montagna vergine dove c’eravamo solo noi. Vero alpinismo a pochi passi dalle folle: una cosa bellissima!

Purtroppo la meteo è cambiata drasticamente e il giorno seguente ha iniziato a nevicare. Per 7 giorni siamo stati bloccati al campo base sotto una fitta nevicata. In totale sono caduti più di 2 metri di neve che hanno messo a dura prova le nostre tende, la nostra pazienza e tenacia. Di giorno palavamo e ripulivamo il campo di continuo mentre le notti erano interminabili! Finalmente la sera del 22 giugno sono ricomparse le stelle e così abbiamo potuto iniziare a organizzarci per ripartire verso la montagna.
Dopo due giorni di attesa, per permettere alla neve di assestarsi, abbiamo ritracciato da soli tutta la via fino al campo uno. La neve ci aveva rallentati ma era chiaro che i centimetri appena caduti non erano solo una cosa negativa.

Ho subito notato che la parete a destra dello sperone che delinea il muro Kinshofer era in ottime condizioni. Quello spicchio di parete era vergine e così la mia idea era di provare a farci una via nuova. Anche Pietro si è mostrato motivatissimo e quindi il 26 giugno siamo partiti noi due dal campo base con tutto il materiale. Oltre all’attrezzatura da scalata avevamo tutto l’occorrente per bivaccare due notti! Arrivati sotto la parete abbiamo salito un enorme seracco che in seguito abbiamo scoperto dall’amico Tarcisio Bellò che era il seracco che tolse la vita a Ghunter Messner, il fratello di Reinhold, scomparso nel 1970 dopo aver conquistato la parete Rupal. Con due tiri verticali siamo entrati in un immenso canalone che alternava tratti di ghiaccio a pendii di neve. Alle 9 avevamo percorso già un ottimo dislivello dal campo base, circa 1.000 m e quindi ci siamo presi una piccola pausa per bere e mangiare. Siamo ripartiti motivatissimi ma le condizioni stavano cambiando velocemente. Il caldo degradava la neve e procedere diventava sempre più faticoso, inoltre anche la parete diventava sempre più ripida. Abbiamo optato per raggiungere una fascia di rocce che delimitava la cresta dov’è situato il campo due. In quel momento ero io davanti e ho scalato 3 tiri non semplici soprattutto perché sulle rocce c’era un fastidiosissimo strato di neve marcia. Al culmine dell’ultimo tiro dopo aver superato la cresta, mi sono trovato al campo 2. Recuperato Pietro, entrambi ci siamo rilassati, in quel momento un mix di sentimenti e di pensieri mi ha invaso la mente. Ero contentissimo, finalmente realizzavo un sogno ma allo stesso tempo mi era chiaro che la nostra avventura sul Nanga non era finita. Ci hanno raggiunti i nostri compagni che avevano percorso la via normale per terminare l’acclimamento.

Dopo tanti complimenti e abbracci, tutti assieme siamo scesi per riposare e fare il tentativo di vetta pochi giorni dopo. La nostra fretta nel voler scendere fu un grosso errore! Dentro al muro Kinshofer abbiamo subito capito di aver totalmente sbagliato gli orari: infatti nel pomeriggio questo tratto di parete esposto a sud diventava pericolosissimo con continue valanghe e scariche di sassi. Ci siamo divisi in due gruppi per cercare di non affrontare tutti assieme i tratti più esposti. Questa tattica ha dato buoni frutti: siamo riusciti a scendere tutti senza nessun incidente! Vi confesso che non è stato semplice scendere dalla montagna, le condizioni erano oggettivamente molto pericolose e siamo stati fortunati ad arrivare a valle sani e salvi. Arrivati al campo base, ci siamo riposati un paio di giorni ma purtroppo il meteo era cambiato ancora una volta e di conseguenza abbiamo cambiato i nostri piani. Abbiamo tutti optato per una salita in velocità per sfruttare la brevissima finestra che ci è stata concessa. Solo il nostro team al quale si aggiunse Cesar Rosales, un alpinista e guida alpina Boliviano, aveva deciso di tentare la salita. Personalmente volevo scalare in “one push” la via Kinshofer, in totale autonomia e senza mai fermarmi! Alle 11:30 del 3 luglio ho lasciato il campo base scalando da solo fino al campo 3 a 6.850 m. Qui ho raggiunto i miei compagni e ho riposato 4 ore nella loro tenda di modo da mangiare e bere qualcosa. Da qui in avanti la musica è cambiata: la montagna non era più attrezzata e quindi potevamo contare solo su noi stessi. Questo mi dava moltissimi stimoli! Mi trovavo a mio agio lassù, l’assenza di corde fisse mi gasava e inoltre stavo benissimo.

Alle 7:50 io, Jerome e Cesar abbiamo raggiunto la vetta!! Fu un momento splendido condiviso con due carissimi amici entrambi alla loro prima esperienza su un 8.000. Siamo rimasti in vetta quasi un’ora dove poco dopo ci ha raggiunti anche Pietro!

Eravamo contentissimi ma ben conosci che non era finita. La discesa, senza corde fisse, si è rivelata molto insidiosa ed esposta! A circa 7.800 abbiamo incontrato Emrik, Roger e Marco! Abbiamo iniziato a incitarli il più possibile perché il tempo era ottimo e ormai mancava veramente pochissimo alla vetta. Quando noi eravamo al campo tre ci hanno chiamato per radio dalla vetta! Fu per tutti una gioia immensa: tutti e 7 eravamo arrivati in cima. Io e Cesar ci siamo riposati qualche ora per poi ripartire in direzione campo base, invece tutti gli altri decisero di fermarsi nuovamente al campo 3. Con le ultime luci del giorno siamo usciti dal ghiacciaio dove ad attenderci c’era il nostro amico Marco Confortola con due bottigliette di coca cola. Assieme a Marco in mezzora abbiamo raggiunto il campo base dove ci hanno accolti tutti con un grande fuoco e un sacco cibo. La mattina del giorno seguente anche gli altri hanno raggiunto il campo base e per tutti fu festa!! Eravamo ben consci di aver portato a casa un importante risultato ma anche che la nostra spedizione non era che all’inizio!

Sul Nanga abbiamo imparato che una delle doti più importanti per un alpinista è l’adattamento. Abbiamo vissuto condizioni e situazioni molto diverse ma siamo sempre riusciti a trovare una soluzione, trovando una via anche quando tutto sembrava perso!

Dopo due anni di pandemia la voglia di ripartire era tanta e nonostante l’ennesimo rinvio a inizio estate della nostra spedizione al K2 non ci siamo arresi. Riguardando alcune vecchie foto mi sono ricordato del Tenganpoche, una montagna impressionante che spicca sopra Thame, un piccolo villaggio ad un’ora da Nanche Bazar.

Non è stato difficile comporre una squadra affiatata, dopo un paio di telefonate il team era pronto:

Io, Francesco, Emrik, Roger, Jerome e la new entry Leonardo Gheza.

I miei compagni di scalata, tranne Leo, erano tutti super rodati. Leo si è dimostrato una bellissima sorpresa, perché si è adattato perfettamente al nostro gruppo portando nuove idee e nuovi stimoli, spero che in futuro ci sia ancora occasione di legarsi assieme per nuove avventure.

Risolti alcuni problemi legati alla situazione covid, finalmente siamo in viaggio verso il nostro campo base che raggiungiamo velocemente, forse troppo velocemente perché al nostro arrivo siamo senza le tende. Fortunatamente troviamo riparo nel vicino lodge. Sul momento però, le tende passano in secondo piano: la meteo ha previsto in due giorni l’arrivo di una grossa perturbazione. Decidiamo perciò di non perdere tempo e cominciare subito la fase di acclimamento. Ho sempre odiato questa fase perché essendo un tipo poco paziente non sono capace di dare il tempo al mio corpo di adattarsi all’alta quota. Durante i due giorni seguenti abbiamo fatto un gran lavoro dormendo a 5.400 m. e rientrando sotto una fitta nevicata al campo base. Passata la bufera, le montagne erano ricoperte da un buon metro di neve fresca che partiva già da 4500 m. Dopo alcuni giorni decidiamo di completare il nostro acclimamento esplorando una cima poco conosciuta chiamata Yasa Tak alta  circa 6.000 m. Abbiamo deciso di dividerci, io Leo ed Emrik abbiamo scelto di esplorare un’evidente cresta rocciosa mentre Francesco, Je e Roger hanno deciso di partire verso la cresta est più nevosa.

L’indomani siamo partiti dal campo base ed a circa 4.500 m. abbiamo iniziato a scalare su ottima roccia. Dopo una prima parte di cresta molto affilata abbiamo scalato un evidente gendarme con due tiri di V° sostenuto, al termine del pilastro abbiamo deciso di bivaccare su una bella terrazza a  circa 5.300 m, da cui ci siamo goduti un bellissimo tramonto su Everest, Lhotse, Nuptse e Makalu. 

Fino in cima al pilastro abbiamo trovato alcuni chiodi di un vecchio tentativo mentre da lì in avanti ci siamo mossi su terreno vergine. Il giorno seguente ci siamo spostati in piena parete seguendone i punti deboli. Le condizioni della neve non erano perfette e quindi il nostro obiettivo era quello di uscire velocemente per non prendere rischi. Mentre attraversavamo un evidente nevaio, una scarica di sassi ci è passata sopra la testa. Pericolo scampato! Ma quello era il segnale che dovevamo uscire velocemente. Dalla radio sentiamo che i nostri amici erano in vetta sull’anticima dello Yasa Tak e di conseguenza la discesa era tracciata. Abbiamo scoperto in seguito di essere arrivati sull’anticima di questa montagna e non sulla cima vera e proprio, anche se è veramente difficile dire che fosse un anticipa o meno. Alle 12:00 finalmente usciamo anche noi in vetta e la nebbia inizia ad avvolgerci, di colpo Roger ci chiama per radio : “Ragazzi state attenti, abbiamo appena staccato una valanga le condizioni sono delicate, a noi è andata bene”. Cominciamo a scendere prendendo tutte le precauzioni del caso e alle 5 di pomeriggio siamo tutti al campo base a berci una birra. La nostra nuova via abbiamo deciso di chiamarla *Himalayanos Desperados* e la abbiamo valutata 1200 m. V+ M5 80° ed è stato un bel modo di rompere il ghiaccio. Il nome rappresenta la sensazione che provavamo salendo gli ultimi tiri avvolti nella nebbia alla ricerca della via più facile e veloce.

Recuperate le forze è arrivato il momento di andare ad esplorare il nostro obiettivo: il Tengkanpoche 6490 m. Abbiamo deciso di tentare una linea sul lato sinistro dell’evidente pilastro nord già tentata da una spedizione francese. Oltre a noi erano già impegnati nell’impresa due ragazzi inglesi: Tom Livingston e Matt Glenn che volevano risolvere in stile alpino il problema più evidente ed elegante della montagna ovvero il pilastro nord. Sono rimasto colpito dalla motivazione e dalla bravura di questi due fuoriclasse per i quali provo grande ammirazione e stima.

I primi due giorni in parete passano lisci, le difficoltà più grandi erano date dalla difficoltà di piazzare delle protezioni solide nei tiri più difficili e nell’aprirsi la strada nella neve fonda nei tratti più appoggiati. Abbiamo dovuto impegnarci a fondo per superare alcuni tiri impegnativi, in particolare una placca molto liscia che sono riuscito a superare con non poche difficoltà. Onestamente mi è difficile dare un grado, la difficoltà potrebbe aggirarsi sul M6 ma i due tiri sono stati veramente impegnativi a livello mentale perché in 50 m. ho piazzato 5-6 protezioni.

Il giorno seguente eravamo motivati a mettere un campo oltre la parte di roccia per poi fare nei prossimi giorni un tentativo di vetta scalando in un solo colpo gli ultimi 1.000 m. di parete.

Quando stavamo per attraversare un grosso canale che ci avrebbe portato su una spalla è partita una grossa valanga, scatenata dal crollo di uno dei seracchi posto sotto la vetta. Onestamente avevamo valutato che saremmo stati esposti per 20 metri alle scariche dei seracchi però ci sbagliavamo. Queste scariche quando partono prendono l’intera parete e continuare in quella direzione sarebbe stata una follia.  Fortunatamente la valanga è passata a circa 20 metri dai noi però era chiaro che dovevamo scendere. Roger ed Emrik che si trovavano al campo base quando è partita la valanga hanno temuto il peggio per noi. Fortunatamente appena abbiamo iniziato la discesa, li abbiamo chiamati via radio rassicurandoli. Finalmente la sera ci riunimmo tutti al campo base ma il morale era a terra, eravamo demotivati e senza troppe idee su cosa fare nei giorni seguenti.

Ci prendemmo un paio di giorni di relax poi io Jerome e Francesco decidemmo di muoverci  per valutare la vicina parete nord del Kondge RI 6100 m. Arrivando sotto la parete abbiamo avuto una bella sorpresa: le condizioni erano radicalmente diverse infatti la neve portava e si vedeva del ghiaccio solido da scalare. Rientrati al campo base il piano era fatto! Avremmo tentato di aprire una via nuova sulla parete nord del Konge Ri e poi avremmo attraversato in cresta fino al Tegkanpoche. Il giorno seguente preparammo il materiale, io mi sarei legato con Leo invece Emrik Jerome e Francesco avrebbero formato un’altra cordata. Roger invece ha deciso di non venire con noi, i giorni precedenti non era in forma e non se la sentiva di salire in parete. Sono molto orgoglioso della scelta di Roger, ha dimostrato di essere una persona matura, responsabile ed estremamente generosa. Per ripagare almeno in parte il gesto di Roger prima di partire gli promisi che sarei salito assieme a lui sull’Amadablam 6812 m. appena rientrato dal Tegkanpoche.

Nel frattempo ci arriva una notizia stupenda che ci carica tantissimo: Mat e Tom sono riusciti a scalare il pilastro nord, a raggiungere la vetta e ad arrivare a valle sani e salvi. Sono veramente colpito da questa salita, li abbiamo seguiti durante i loro 6 giorni in parete e sono rimasto veramente impressionato. Rifaccio tutti i miei complimenti a questi due fuoriclasse. Grandi ragazzi, chapeau! 

Il giorno seguente, all’alba finalmente partimmo! Arrivati sotto la parete notammo due evidenti linee parallele che portavano entrambe ad un piccolo colletto dove avevamo intenzione di bivaccare.

Decidemmo di dividerci in modo da non tirarci ghiaccio sulle corna a vicenda. La linea mia e di Leo era una bella goulotte interrotta a metà da un salto di roccia verticale. Già dai primi tiri capimmo che non sarebbe stato semplice. Scalate alcune lunghezze su ghiaccio molto fine, ci trovammo alla base del salto verticale. Leo attacca il salto in corrispondenza di un’evidente fessura. Con grande abilità e tenacia, Leo riesce ad arrivarne a capo! Chapeau. Da lì in avanti ricominciano dei nastri di ghiaccio verticali sui quali potevamo muoverci più velocemente. Le ore passano in fretta e arrivati all’ultimo tiro ci tocca accendere le frontali. Alle 18:00 di sera siamo al colle e i nostri amici sono appena dietro di noi, cominciamo a rompere il ghiaccio per creare due piazzole per le tende. Finalmente alle 22: 00 siamo tutti al caldo dopo una giornata molto dura sia per il freddo che per le difficoltà della parete. Il giorno seguente aspettammo il sole per muoverci. Verso le 9:00 tutti e 5 siamo in marcia sulla bella ed affilata cresta che porta al Kondge Ri. Al Tenganpoche le difficoltà non sono mai estreme ma neanche semplici è un po’ come muoversi su una classica via di misto delle Alpi. La giornata passa senza intoppi e a metà pomeriggio piazziamo le nostre tende alla base della cresta est del Tenganpoche. Qui troviamo alcuni pezzi di corde fisse che aveva lasciato una spedizione francese che aveva tentato la vetta qualche giorno prima di noi.

Il giorno seguente con le prime luci abbiamo attaccato la cresta est. Nel primo pezzo siamo avanzati molto velocemente, avvantaggiati anche dalle corde fisse dei francesi, poi di colpo verso i 6.500 m. la cresta impenna e diventa estremamente affilata e le corde spariscono. Solo in quel momento scoprimmo che la spedizione francese non aveva mai raggiunto la vetta. Muovendoci molto lentamente su un terreno non estremo ma molto esposto spuntiamo a 6.700 m . dove la cresta si abbatte e abbiamo ormai la vetta in vista. Finalmente ci separa dalla vetta solo un’esile cresta di neve, io e Emrik come due bambini ci mettiamo a correre per arrivare per primi in cima! Finalmente siamo tutti e cinque in vetta, siamo euforici dopo tanta fatica! Siamo in cima a questo bestione Himalayano. Sulla vetta la felicità è immensa, sono molto orgoglioso di Jerome che al suo primo assaggio d’alta quota ha dimostrato delle qualità notevoli. Io sicuramente alla sua età non avevo la sua prestanza fisica a queste quote, chapeau!

Chiamiamo velocemente Roger per radio e iniziamo la discesa, che si rivelerà lunga e tortuosa. 

Ripercorriamo in retromarcia l’affilata cresta est, arrivati alla base della cresta decidiamo di scendere per la via aperta qualche anno prima in solitaria da Nik Bullock in solitaria. Fatte le prime due doppie per entrare nel grande pendio che scende a picco sul campo base decidiamo di scendere descalando. Ognuno scende col suo ritmo, non c’è fretta e soprattutto non bisogna sbagliare perché il pendio è molto ripido ed esposto. Prima di sera siamo tutti riuniti al campo base dove il nostro mitico cuoco Santos ci ha preparato un’ottima torta per festeggiare. Le due vie aperte sul Kondge Ri abbiamo deciso di chiamarle :

*Santarai* Cazzanelli – Gheza  450 m. AI5 R M7/A2 

*Settebello* Favre – Perruquet – Ratti  AI5 450 m. R M7/A2

La prima via è stata dedicata al nostro cuoco Santos Rai che ci ha coccolati per più di un mese, la seconda invece ci ricorda le lunghe serate trascorse a giocare a carte al gioco della scopa.

Siamo molto felici e soddisfatti di questa salita ma come tutte le volte capiremo meglio ciò che abbiamo fatto qualche giorno dopo. Nella mia mente però sento che non è ancora finita, ormai mi sono convinto di scalare l’Amadablam 6.812 m. in velocità. Questa cima mi ha sempre attirato: infatti lo chiamano il Cervino dell’Himalaya 😉 ed era da parecchio tempo che volevo esplorarla.

Nei giorni seguenti smontiamo il campo base e ci ritiriamo a Namche per qualche giorno di meritato riposo. Salutiamo Francesco e Leo che hanno deciso di rientrare a casa e ci mettiamo in viaggio verso l’Ama. Il piano è semplice: Roger e Jerome salgono a dormire al campo 2 per tentare la vetta il giorno seguente mentre  io e Emrik partiamo dal campo base 4300 m., l’obiettivo è mettere il minor tempo possibile a salire e scendere. Mentre Roger e Je salgono al campo 2 io e Emrik ci godiamo una splendida giornata di riposo in uno dei posti più belli e soleggiati di tutta l’Himalaya. Il giorno seguente decidiamo di dividerci: Emrik partirà alle 3:30 io alle 5:30.

Suona la sveglia, balzo fuori dal letto ed il mitico Ganesh mi stava aspettando con la colazione pronta. Senza fretta mangio, mi preparo e alle 5:30 sono pronto per partire. Fino al campo uno non ho delle belle sensazioni, ho caldo perché mi sono vestito troppo e sudo parecchio, finalmente con l’arrivo del sole mi spoglio e sento che il fisico inizia a girare. Come in tutte le mie salite in velocità  ho con me tutto il mio materiale che porterò su e giù senza sconti. Dopo 1 ora e 50 minuti sono al campo uno. Da quel punto comincio a carburare, il terreno mi è congeniale ed è un piacere scalare velocemente in questo ambiente. Al campo due cambio scarpe e calzo i ramponi (2 ore e 50 minuti), poi arrivato al campo tre mi accoglie un forte vento da nord quindi mi infilo in una tenda e mi copro, piumino, pantalone in Gore e guanti pesanti e si continua (3 ore e 50 minuti). Sopra i 6.500 sento che la quota non mi disturba, allora vedendo i miei amici che scendono e mi incoraggiano decido di aprire a tutta ed esattamente dopo 5 ore, 32 minuti e 6 secondi sono accasciato in vetta al Amadablam. Sono felicissimo, mai avrei pensato di poter metterci così poco tempo. Faccio un po’ di foto, mangio e bevo e via si riparte! Voglio arrivare al campo base in meno di 8 ore. Scendo velocemente fino al campo 3 dove incontro i miei amici che mi fermano e mi dico che c’è una persona in difficoltà. Una cliente di Mingma David è in evidente stato di edema cerebrale. Conosco Mingma da anni e senza dire una parola ci mettiamo a disposizione per il soccorso, mettiamo la ragazza al sicuro e le diamo l’ossigeno che ci fornisce Mingma. Però è evidente che serve un’evacuazione veloce in elicottero. Io e Emrik organizziamo l’operazione e finalmente dopo un paio di ore l’elicottero della Kailash guidato dal pilota svizzero Claudio Mitter trasporta a valle la ragazza con una long line a regola d’arte. Finito tutto, rientriamo al base felici di aver collaborato a questa operazione e soprattutto per aver aiutato una persona in difficoltà. Ancora una volta la bravura e la professionalità dei piloti Kailash ha fatto la differenza.

Ovviamente non ho potuto segnare un tempo della mia discesa dall’Amadablam ma poco importa, mi porto a casa il crono più veloce di salita sulla montagna di 5 ore 32 minuti e 6 secondi  che mi sono serviti per scalare 2.500 m di cresta affilata che a tratti mi hanno ricordano il Cervino.

La nostra spedizione dopo 37 giorni volge al termine. Il rientro fino a Kathmandu e poi in Italia avviene senza intoppi. Personalmente questo viaggio è stato uno dei più belli ed importanti di sempre, condiviso con amici fantastici in luoghi stupendi. Dopo due anni di stop mi porto a casa due vie nuove su due imponenti vette Himalayane e un bellissimo crono sull’Amadablam che mi fa ben sperare per i progetti futuri.